“Lo superfluo es algo muy necesario.” Voltaire
“Los
hombres pasan, las joyas quedan”
La historia de la humanidad no se cuenta
sin la historia de la joyería.
La fabricación de joyas es uno de las artes más antiguas del
mundo.
“Mae West me tendió la mano. Al estrechársela,
me arañé la palma de la mía con sus anillos de diamantes. Dándose cuenta de lo
ocurrido comentó con cierta indiferencia: -Son de talla antigua, muy afilados.
Son los mejores.
Llevaba todos los dedos cubiertos de
diamantes. Lucía un collar de diamantes, pulseras de diamantes y una tobillera
de diamantes. Se trataba, me explicó de “sus diamantes para el día”.
Extendiendo la mano para que pudiera examinarlos, añadió: - Mirálos, son todos
de verdad. Me los regalan mis admiradores.
Su mirada se posó sobre mis manos desnudas.
-¡Oh, cielos! Tú no tienes ninguno. Durante un momento se quedó mirándome con
asombro y pena. Luego su expresión se animó: -Pero tendrás alguno en casa,
¿no?”
Así empieza una deliciosa entrevista, hecha por Charlotte Chandler a
Mae West. En la última línea, la gran diva de los años 30 detiene a la
periodista y le aclara: “-Querida, todos esos diamantes que te dije que me
regalaron los hombres... algunos, me los compré yo.”
Cuando se siente pasión por algo no alcanza con esperar que llegue de
regalo: se trabaja para conseguirlo. Mae West lo sabía y trabajaba para
adquirir lo que quería. Podía darle un tono romántico a sus diamantes pero lo que le importaba era
tenerlos. Su irónico “Los hombres pasan, las joyas quedan” no lamentaba amoríos
fugaces: afirmaba su seguridad en esos bellos objetos inmutables. Adquirirlos la
alegraba tanto como a otros la posesión de un cuadro de Matisse o de un caballo
de raza o de una ventana al mar. Su frase, además, resume algo de la historia
de la humanidad: los hombres pasan y las joyas quedan: dan testimonio de ellos.
Desde antes aun que la escritura.
Tan lejos y tan cerca
Donde se une la Prehistoria con la Historia -la edad de los metales- el descubrimiento de la fundición permitió
a los hombres fabricar instrumentos, armas y adornos. Se perfeccionó la
cerámica y apareció la orfebrería. Desde entonces, en infinita variedad, pero
volviendo a veces sobre sí misma con asombrosos parecidos, la historia de las
joyas evoluciona, se repite, se renueva, deslumbra.
A miles de años de distancia los collares del paleolítico no difieren tanto de
las magníficas serpientes que Cartier diseñó como brazaletes para María Félix. Son
famosas las anécdotas que asocian a esta mujer impresionante con las joyas: las
esmeraldas que le regaló Jorge Negrete, el collar de rubíes de Agustín Lara,
los brillantes de Harry Winston, su colección de serpientes de oro, con
turquesas y diamantes y los saurios
en oro macizo con ojos de esmeraldas y brillantes amarillos, cruzados para
formar un pectoral. O la cigarrera desde donde figuraban mirarla, en piedras
preciosas, los ojos de su enamorado. Ella las llamaba "Sus joyas de amor”
y al maletín donde las llevaba le decía “su niño", sin separarse de él
jamás.
Siempre usaba -entre otras- tres pulseras de oro de 18 k. con sus nombres en brillantes:
María Bonita como le decía Agustín
Lara, Puma Pumita, sobrenombre que le
daba a su marido Alex Berger, y Doña
Doñita, como la llamaba todo México. También estaban entre sus preferidos
un par de brazaletes de diamantes hindúes y esmalte makara. Si hubiese aceptado propuestas de enamorados como el Rey Faruk -último de
la dinastía de Mohamed Ali de Egipto- que le ofreció una antigua diadema por
una noche en su compañía, el tesoro de María Bonita se habría acercado al de
los faraones.
La Desconocida
Entre las joyas más antiguas se encuentran las de La Desconocida, descubiertas en Egipto
en 1931 en la necrópolis de Giza. Una momia que hoy se encuentra en el Museo de
El Cairo. Lleva una diadema de oro, cobre y cornalina, brazaletes y tobilleras
de oro y cobre y un collar de cuentas de oro y cerámica vidriada, enfilado en
alambre de oro, más otro precioso collar formado por 50 cuentas huecas de oro
en forma de coleóptero. Este collar no sólo era un adorno: también cumplía la
función de amuleto. Y esto es algo que constantemente se atribuye a las joyas:
su protección o simbolismo. No sólo son objetos estéticos, para quienes las
usan suelen estar cargadas de significados.
Lo verdadero y lo falso
La influencia de los egipcios movilizó a los diseñadores, poco
después de descubrirse la tumba de Tutankamon en 1922. Un aluvión de barras de
oro, de jeroglíficos y de
estilizados coleópteros invadió la moda. Los insectos han sido utilizados con
frecuencia como pretexto en joyería: escarabajos de oro, abejas con cuerpo de
coral (como la que realizó Di Verdura para Chanel en 1960), libélulas con alas
de brillantes...
Elsa Schiaparelli (1890-1973) presentó un collar de plástico transparente con
insectos de colores. También hubo quien prefiriera recrear motivos marinos, con
piedras y metales preciosos, como lo hacía en 1940 Jean Schlumberger:
caballitos marinos, estrellas, caracolas. Los motivos de la naturaleza, muchas
veces flores de largos tallos, fueron los preferidos del Art Nouveau. René
Lalique (1860/1945) fue el gran maestro de los diseños en vidrio: objetos de
adorno y joyas, como un famoso colgante de plata con pátina negra que encuadra
una cara en vidrio opalescente, rodeada de amapolas. Lalique realizó joyas que
vendía a Cartier, Boucheron y otros joyeros. Sus obras admiraron en la
Exposición de París en
1900, y las llevó en sus actuaciones Sarah Bernhardt. También dentro del Art
Nouveau Georges Fouquet (1862-1957) realizó piezas diseñadas por Alphonse
Moucha; gustaba trabajar con piedras preciosas de forma oval. Salvador Dalí (1904-1989)
además de diseñar telas para Elsa Schiaparelli aportó sus ideas surrealistas al
diseño de joyas.
Cocó Chanel (1883-1971) -la que lo cambió todo en cuanto a moda femenina
imaginando lo que las mujeres necesitaban antes de que ellas mismas lo
supieran- cambió las costumbres en cuanto a alhajas. Acompañó sus sobrios
trajes de tweed con sartas de perlas artificiales o cadenas doradas. Y sus
vestidos negros para cóctel podían variar de aspecto según el broche de
pedrería falsa que los acompañara. Durante los años 30, Chanel encargó a Fulco di
Verdura que diseñara bisutería con piedras semipreciosas y falsas, con engastes
ostentosos. Ya no sería necesaria una fortuna para rodear un cuello femenino
con perlas o para lucir una gran cruz desbordante de piedras multicolores. La
consigna liberadora de Chanel fue: “usar lo falso como si fuera verdadero y lo
verdadero como si fuera falso”.
Pero lo verdadero siguió teniendo adictos. Traspasan las puertas de Tiffany
& Co. si buscan, como Audrey Hepbrun, diamantes para el desayuno. O como
Richard Burton, que tantas veces
homenajeó con ellos a Elizabeth Taylor.
En la década del 70, Elsa Peretti comenzó a diseñar “diamantes
por metro” para Tiffany: finas cadenas de diamantes. Una de ellas es la que usa
Nicole Kidman en “Número 5”, un corto que promociona el relanzamiento del
perfume insigna de Chanel. Allí, sin nombrar el perfume, se cuenta la historia
de una mujer misteriosa y enamorada. Todas
las joyas que se utilizaron en la filmación fueron reediciones de piezas
diseñadas por la propia Coco Chanel en 1932. La larga cadena con un colgante que incrusta en un
círculo el mítico 5 sobre el profundo escote en la espalda de la actriz, lleva
687 diamantes.
No todo es felicidad en torno a ellos, la historia del inmenso diamante Hope es
terrible: El banquero londinense Lord Henry Thomas Hope financió con
él la construcción de una embarcación asombrosa, adelantada medio siglo a su
época: el Great Eastern. Su
botadura fue el 3 de noviembre de
1857. Tantos fueron los tremendos accidentes de ese barco y sus fantasmas
–constituyen otra historia- que abrió paso a la ciencia ficción.
Los Cartier –Louis François, Alfred, Pierre, Louis Joseph-
además de ser proveedores de muchas casas reales europeas –como el tigre de oro
y diamantes para Wallis Simpson,
más tarde duquesa de Windsor- se distinguieron por su
desarrollo del reloj pulsera. En 1907 diseñaron uno para el aviador brasileño
Alberto Santos Dumont.
Valga decir que las joyas, en los varones, no han sido menos numerosas ni
ostentosas que las llevadas por las mujeres. Aunque durante largo tiempo (desde
la revolución francesa hasta mediados del siglo pasado) los varones optaron por
la sobriedad, desde sus oscuras levitas y trajes grises no dejaron de refulgir
cadenas, gemelos, alfileres de corbata y anillos.
Así en la tierra como en el cielo
Al contrario de lo que dice el
refrán, sobre gustos hay mucho escrito. Los
gustos en joyas van desde lo más sutil a lo más imponente, siguiendo todos los
caminos de la imaginación. Todo grupo social, tanto los mapuches como los esquimales,
o aquellos burgueses de la Holanda del 1600 pintados por Vermeer (cuyo abuelo
fue relojero) ha diseñado sus alhajas. Las arquetas que las contienen aparecen
en cuadros, en obras de teatro... y hasta en el cielo; al menos allí han
querido encontrar una los astrónomos, y han llamado La cajita del joyero o Cúmulo
Kappa-Crucis (por contener a la estrella Kappa) a un conjunto de sesenta
estrellas muy brillantes, blancas, blanco azuladas y algunas rojas.
Menos
científico pero más poético fue el dibujo que trajo una vez del colegio Julian
Lennon, en septiembre de 1980. Dibujó a su amiguita Lucy. La había pintado en
medio de unas estrellas en el cielo y lo tituló Lucy in the sky with diamonds. Durante el resto de su vida, John
Lennon sostuvo que su canción se inspiró en ese dibujo de su hijo y no era una
alusión al LSD.
Anillos, magos, alquimistas,
inquisidores
La posesión del
anillo significaba poder sobrenatural y poder sobre otros seres. Más de un buen
médico medieval fue condenado a la hoguera por ser acusado de consultar al
demonio que se alojaba en su anillo. También Juana de Arco fue acusada entre
otras cosas de tener anillos mágicos.
El Dux de Venecia festejaba anualmente un acuerdo entre Venecia y el
mar, y arrojaba un anillo de oro a las profundidades del Adriático. Después de
una de estas celebraciones, en una cena se le sirvió un gran pez. Encontró
dentro el anillo que había ofrendado. Ese año colapsó el imperio veneciano.
Al referir esto, recuerdo la película “El gran pez”, de Tim Barton: el
anzuelo para lograr pescarlo es la alianza de oro de Albert Finney, el
protagonista. La premisa de “Big Fish” es “Un hombre es las historias que
cuenta”.
Si, sí... Pero un hombre, también, es las historias que le han contado. Nos
han contado tantas, referidas a joyas encantadas... El cascabel mágico, regalo
de Tristán a Isolda, para que ella nunca estuviera triste (del que ella prefirió
deshacerse para llorar la ausencia de Tristán, tan triste como él); el anillo
del rey Salomón “que le impedía envanecerse de sus victorias tanto como
acobardarse por sus derrotas al mirar su inscripción: Esto también pasará”. Y la historia del amor de Carlomagno: locamente
enamorado de Frastrada por su belleza, pero sobre todo por el poder del anillo
que ella llevaba. Murió Frastrada y el fundador del Sacro Imperio Romano
Germánico sólo podía permanecer llorando cerca de su amada muerta. El obispo Turpin,
extrajo aquel anillo del cadáver de la princesa y lo puso en uno de sus dedos. Entonces
Carlomagno comenzó a seguir sus consejos y se salvó el reino. Pero el buen
obispo, no queriendo tener poder sobre su soberano arrojó el anillo a un lago.
Durante una partida de caza Carlomagno descubrió el lago y sintió tanta paz que
quiso quedarse el resto de su vida allí y allí fundó Aquisgrán capital de su
reino. Es notable que “el cristiano por excelencia” viera afectada su vida por
un objeto pagano, que a tal punto lo atrajo y dominó sin él saberlo
El aro de oro
Así como al cristianismo lo representa la cruz, el anillo, símbolo pagano, puede
significar poder, hermandad, compromiso, lealtad, amor, sabiduría y destino.
Los grandes valores de la vida pueden estar simbolizados por él.
En diferentes culturas se encuentran constantes: el mago, el loco, el
herrero, la espada, el anillo, la doncella, el tesoro, el dragón.
Ciertos anillos “encantaban” a las personas El
nacimiento de la magia se vincula a que el pueblo atribuía poderes a los
anillos de los chamanes, en vez de atribuírselos a las plantas medicinales o
aromas que se aplicaban en la misma sesión
Ningún pueblo en la historia estuvo tan obsesionado con la búsqueda del anillo
como los vikingos. Tal vez porque lo relacionaban con el poder de la metalurgia
o de los alquimistas. El anillo del rey no sólo lo señalaba como monarca, sino
que el anillo mismo tenía poder. Durante la ausencia del rey se podía utilizar
el anillo o su sello como extensión de la autoridad del gobernante. Incluían un
grabado o un símbolo y nombre del señor, con un sello de piedra, cristal, ámbar
o incluso gemas, que podía imprimir la marca
del rey con tinta o sobre cera o arcilla. Primeros equivalentes de la firma.
Entre los vikingos, el anillo de oro era una forma de valor corriente, un don
honorífico, y a veces una herencia de héroes y reyes. Los anillos de la
mitología nórdica por lo general eran anillos mágicos forjados por los elfos. Eran
símbolo tanto de poder como de fama eterna. También eran símbolos de
predestinación.
El faraón de Egipto llevaba un gran anillo de ébano con un escarabajo engarzado
en oro que, al girarlo, descubría el gran sello
del faraón. Ser dueño del anillo significaba ser dueño de Egipto. José, tras
ser vendido por sus hermanos, ocupó un puesto de consejero junto al faraón,
quien le regaló su anillo. Así demostró confianza plena en su palabra.
Personalmente,
me emociona el recuerdo de un corto documento que Enrique Molina rescató en su
libro “Una sombra donde sueña Camila O´Gorman”. Refiere una lista de quince o
veinte modestas pertenencias que encontraron en el hogar de Ladislao y Camila
en Goya, antes de fusilarlos por el escándalo de su amor en la época de Rosas.
La corta lista enumera algún libro, un par de vasos y camisas, un costurero...
Y lo último: “un arito de oro, roto”.
Ana Larravide
